Depuis l'eF109, l'ICP est devenu un partenaire incontournable dans l'utilisation de Falcon4. La programmation de ces nouvelles fonctions sur un HOTAS complique sérieusement le procédé et la multitude de possibilités ainsi que les différentes fonctions de chaque touches en fonction du mode ICP transforment très vite ce procédé en cauchemar. 

L'ajout d'un clavier spécifique aux fonctions de l'ICP supprime ce problème et ajoute, selon moi, à l'immersion dans le simulateur. Bien entendu, il est aussi possible de modifier le fichier .key de F4 pour que le pavé numérique de votre clavier émule les touches de l'ICP, mais cette solution ne me convenait pas.
Mon choix c'est donc porté vers le clavier programmable de chez PI Engineering. Le X-Keys est un petit clavier programmable de 20 touches disponible en USB ou série.

La programmation est très simple: Il suffit de passer le commutateur en mode programmation, presser le bouton a programmer, presser ensuite la fonction clavier et terminer par represser la touche de l'Xkeys. Le désavantage est qu'il n'est pas possible de sauvegarder les programmations, limitant à un le nombre de simulateur utilisé en même temps. (Ce qui ne me pose pas de problème puisque je n'utilise que Falcon4 pour le moment.)

Voici un tableau de mon layout ICP. Les notes en bleus sont les commandes claviers correspondantes au fichier keystrokes.key de l'eF110. Je n'ai pas remarqué de combinaisons de touches impossible à programmer et les nouveaux pilotes de l'XKeys permettent même d'émuler des déplacements souris. Fonction que je ne manquerai pas de tester.

Lorsque l'X-Key est programmé, il ne reste qu'à lui donner un look plus attractif en créant la représentation graphique des boutons de l'ICP. Ceux-ci seront insérés facilement sous les capuchons en plastique transparent des touches de l'X-Keys. L'image suivante est en haute résolution et à bonne taille d'impression pour les touches du clavier programmable. Faites un clic droit, puis sauvegarder pour enregistrer l'image.

L'X-Key permet aussi de programmer chaque touche 2 fois par la définition d'une touche SHIFT (qui ne devra alors pas être programmée.) Cette particularité permet, par exemple, de programmer d'autres fonctions en "sous-couches" de l'ICP. Ma préférence irait vers les commandes radio, mais comme je suis en l'instance de commencer à essayer Game Commander, je laisse cela à plus tard. 

  Clik the flag to translate this article in english (Systran engine)

Il y a longtemps que je voulais me construire deux MFDs pour Falcon 4. L'idée est simplement d'avoir directement accès aux 40 boutons des 2 MFDs sans avoir les écrans bien entendu. J'ai finalement pris la décision de me lancer dans l'opération en utilisant la matrice USB du X-Keys me permettant de brancher 128 boutons. J'ai donc commandé ma matrice USB directement chez PI engineering en profitant d'une commande groupée avec celle de Dimebug et Collimateur.

Le circuit est très petit et le manuel ne contient que très peu d'instructions. Heureusement, il n'est franchement pas compliqué à mettre en oeuvre puisque même moi, un novice en électronique y arrive :) . Ma première réaction lorsque j'ai ouvert le colis a été:
"Mais comment je vais brancher 128 boutons sur si peu de connecteurs?"
En fait, c'est très simple. Comme tous les claviers, la matrice fonctionne en lignes et en colonnes. La matrice dispose de 8 lignes et de 16 colonnes. 

Avant de me lancer dans les problèmes de connectique, il fallait trouver des matériaux pour fabriquer les MFDs. A ce stade, deux solutions se sont posées: acheter les MFDs tout faits ou les construire moi-même. Certains sites proposent de très belles représentations de MFDs mais le prix m'a freiné et j'ai finalement décidé de les construire moi-même. Le support sera fait de carte plastique  de 2mm afin de donner un peu de relief à l'ensemble. L'écran du MFD sera fait en plastique transparent rigide (1mm d'épaisseur) peint en vert translucide et sur laquelle viendra se coller une impression sur feuille transparente d'une reproduction d'un écran MFD de Falcon 4. J'ai choisi un écran radar air-air et le HSD. Mais comme c'est du statique, je pense que je vais les remplacer avec une page de checklists.

Les dimensions ont été prises sur le site simpit et correspondent grossièrement à un carré de 13,5 cm de côtés aux coins arrondis et une surface d'écran de 10cm. Ayant décidé de ne pas représenter les boutons réglant l'intensité lumineuse des MFDs, il me fallait trouver 40 boutons ressemblants plus ou moins aux vrais. Il a fallu trouver des compromis de dimensions et de placement et finalement mon choix c'est porté sur un bouton-poussoir standard noir avec capuchon gris. Il est plus gros que le vrai et dépasse plus du MFD mais fera l'affaire.  pour ceux qui connaissent, ils viennent de chez ELAK (magasin d'électronique à Bruxelles) et ont la référence: SW097

Le plus gros du travail a été de percer les 20 trous par MFD pour insérer les boutons. Les trous sont de 10mm de côté et ne peuvent pas être trop larges afin d'éviter que le bouton ne passe à travers. J'ai testé différents moyens de percer le plastique de 2mm et finalement, le trou à la perceuse avec un forêt de 8mm et une finition à la lime pour les coins reste le meilleur moyen. C'est un travail long et pas particulièrement passionnant. Le problème est d'assurer l'alignement des trous, même si la plupart des erreurs peuvent être corrigées plus tard lors de la fixation définitive des boutons. Les plaques plastiques sont fixées sur une planche en MDF de 6mm faisant partie d'un caisson équipé d'un tiroir pour un clavier. Cet ensemble devrait me permettre d'installer un petit circuit lumineux en dessous de chaque MFD pour faire ressortir les dessins et à terme de remplacer mon support de clavier simple sur mon siège de simulation.

 

La connectique

Toutes les connexions des boutons doivent arriver sur la nappe prévue à cet effet sur la matrice X-Keys. Les 16 colonnes sont numérotées de C1 à C16 et les lignes de R1 à R8. D'autres branchements sont prévus pour un répétiteur des diodes électroluminescentes rouge et verte et au switch de programmation, mais nous ne les utiliserons pas. Comme nous n'avons besoin que de 40 boutons, 8 lignes et 5 colonnes seront utilisées. Une difficulté supplémentaire est l'ajout obligatoire d'une diode de type 1N4148 à chaque bouton, au niveau de la connexion de ligne. Trouver les diodes dans le commerce ne pose aucun problème puisqu'elles sont standard. A nouveau, elles viennent de chez Elak et portent la référence: SE002
Ce que le novice ignore, c'est qu'une diode a un sens de connexion qu'il faut respecter. La ligne noire sur la diode indiquant le sens de la flèche. L'ajout des 40 diodes complique la connectique et j'ai décidé de les souder sur un support spécial d'électronique de 10 sur 6cm. Cette plaque va devenir un pseudo circuit imprimé qui fera l'interface entre la matrice et la pléthore de fils émanant des deux MFDs. J'ai commencé par souder les diodes sur le support en prenant bien soin de respecter le sens. La méthode est simple. Pliez les 2 branches de la diode, insérez-la dans les trous, retournez la plaque et soudez les branches de la diode au circuit en posant simplement la panne du fer à souder sur la branche et en plaçant la soudure (60-40) quelques secondes plus tard sur celle-ci. Sous l'effet de la chaleur, la soudure va fondre et se poser naturellement entre le circuit et la branche. L'antioxydant du circuit empêchera la soudure de couler au-delà du trou prévu, assurant une certaine propreté de la soudure. 
Comme il restait de la place sur le support, j'ai décidé de l'utiliser comme bornier pour connecter tous les fils ensemble. J'ai donc soudé 8 tiges nommées de R1 à R8 représentant 8 lignes. Un fil part de chacune de ces dernières vers une série de 5 diodes soudées ensemble, chacune représentant une rangée de boutons. L'autre extrémité de chaque diode est connectée à chacun des boutons via un fil.

De même, 5 tiges ont aussi été soudées, représentant cette fois les 5 colonnes. A partir de ce point, j'ai dupliqué les colonnes en 2 sous-ensembles interconnectés, les 5 colonnes gauches et les 5 colonnes droites afin de faciliter les soudures. Des fils apparents relient les entrées des colonnes aux sorties droites et gauches des colonnes. 
Le circuit est maintenant prêt et il ne reste qu'à souder les fils qui vont aux boutons et la nappe qui va à la matrice XKeys.

Les connecteurs R1 à R8 et C1 à C5 sont ensuite soudés sur une nappe de disquette qui se connectera directement sur la broche de la matrice X-keys. Tout en sachant que certains fils de la nappe ne seront pas utilisés. Et en connaissant bien entendu le schéma de câblage de la nappe disquette (voir illustration)
Le circuit improvisé et la matrice X-Keys sont ensuite fixés dans le caisson en bois et les fils des boutons sont soudés. Pour les lignes rien de particulier. Il faut simplement partir d'une extrémité (extérieure) de diode vers la cosse ligne du bouton (arbitraire - mais veillez à garder toujours la même dynamique). Dans l'optique de rester simple, j'ai adopté toujours le même schéma: Chaque sous-ensemble de 5 diodes correspond à une rangée de 5 boutons. Et le premier bouton est toujours connecté à la diode supérieure. Cette méthode me permettra de retrouver facilement une mauvaise connexion au cas où un bouton ne fonctionnerait pas comme prévu (et c'est arrivé).
Pour les colonnes, c'est encore plus simple. Chaque MFD dispose de sa sortie colonne et sur le C1 sont connectés tous les premiers boutons des 4 rangées. Le C2 est connecté à tous les deuxièmes boutons des 4 rangées...Voici le schéma des connexions d'un MFD.

Le support:

N'ayant pas de cockpit proprement dit, il me fallait trouver une solution pour ajouter les MFDs sur mon siège de simulation à la place de l'actuel support de clavier. Comme le clavier doit rester accessible, j'ai décidé de déplacer ce dernier dans un tiroir et de monter les MFDs dans un caisson fabriqué sur mesure en MDF de 6mm. Par la même occasion, j'ai prévu d'insérer le Xkeys qui simule l'ICP entre les 2 MFDs.
Chaque MFD dispose d'une petite lampe 12V qui fait ressortir les images factices du MFD. Les MFDs en plastiques sont peints en noir puis vernis et collés sur le caisson en bois. Les boutons sont ensuite fixés à l'ensemble. Le plexiglas peint en vert translucide est collé par l'intérieur à la colle blanche et les impressions sur transparents des images MFDs sont collées de la même façon. 
Le clavier est placé dans un tiroir fabriqué maison qui se glisse en dessous du caisson. En effet, avec les MFDs, il est relativement rare que le clavier soit nécessaire en vol. Il est donc glissé sous le caisson.

La programmation de la matrice Xkey.

Cette étape est la plus facile. Les 2 MFDs de Falcon sont programmés par les touches SHF+ALT+KP (0 à 9) et SHF+ALT+ touches alphanumériques (0 à 9) pour le MFD gauche et CTL+ALT+KP (0 à 9) et CTL+ALT+ touches alphanumériques (0 à 9) pour le MFD droit.
Référrez-vous à votre keystrokes.key pour de plus amples informations. Pour programmer la matrice, il suffit de placer le switch en position de programmation, la diode verte clignote (si vous programmez la première couche) Appuyez ensuite sur le bouton que vous voulez programmer, la diode verte clignote par deux fois. Pressez ensuite le raccourci clavier correspondant au bouton du MFD et repressez ce bouton. La diode verte clignote normalement. Continuez pour les 39 autres boutons....
Lorsque tous les boutons sont programmés, repassez le switch en position normale et lancez F4.

A l'origine, il n'était pas possible de sauvegarder la programmation X-Keys, forçant l'utilisateur a reprogrammer toutes les touches pour passer à un autre simulateur. Heureusement, il existe un petit utilitaire nommé "XComp" qui permet de sauvegarder la programmation du Xkey connecté au PC dans un fichier. Cette configuration peut ensuite être rechargée. Cette petite application (visiblement encore en développement chez Ymouse) permet de permuter plusieurs configurations sans reprogrammer. Vous pouvez demander le programme au service technique the Ymouse (ils me l'ont fourni gratuitement et sur simple demande) ou bien me contacter. 

Conclusions:

Le montage des MFDs est certes important. Pour ma part, il m'a fallu le meilleur de trois week-ends pour y arriver. Les soudures y sont pour quelque chose puisqu'il y a plus de 350 points de contact dans mon mode opératoire. L'opération la plus difficile fut de mettre en forme les MFDs à partir de carte plastique. Si je devais le refaire, j'utiliserais une carte plastique plus fine. 

A l'utilisation, on redécouvre réellement F4. En effet, sans MFD, je me limitais à l'utilisation de 3 pages MFD par master mode. Je savais qu'il était possible de tous les afficher via les OSB (et donc la souris) mais dans l'empressement du moment, je ne prenais pas le temps de le faire. Depuis que les MFDs fonctionnent, je peux très facilement accéder à n'importe quelle page MFD dans chaque master mode ce qui augmente considérablement ma Situational awarness et mon efficacité au combat.

Si vous avez la place (et la patience) je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans l'aventure. Il ne faut pas particulièrement de grandes connaissances en électronique pour y arriver. Les seules techniques qu'il faudra apprendre sont les soudures, mais il existe plein de tutoriaux sur le net. De plus, vous pouvez toujours éviter la constructions des MFDs en les achetants tout fait.
La seule chose que je changerais si je devais effectuer un second montage est de fabriquer un circuit imprimé. D'après les tutoriaux que j'ai lus sur le net, cela ne semble pas compliqué du tout.

Remerciements:

Il me faut commencer par remercier toute l'équipe de PI Engineering pour leur produit fabuleux et leur excellent support.
Ensuite les pages de Todd Ferrante sur Simpit m'ont été d'un grand secours, merci Todd.
Guillaume Lelevé dont vient l'initiative de la commande groupée et pour ses conseils de montage et finalement Holmgren "Wolverine" Nisse pour ses plans de montage et ses images MFD.

I have been wanting to build MFDs for Falcon 4 for a long time. The idea is simply to have directly access to the 40 buttons of the 2 MFDs without having the screens of course. I finally made the decision to start the operation by using the X-Keys USB matrix allowing me to connect 128 buttons. I thus ordered the matrix USB directly at PI engineering as part of a grouped order with Dimebug and Collimateur..

The circuit is very small and the handbook contains very few instructions. Fortunately, it is really not complicated to follow since even me, a beginner in electronics can do it :) . My initial reaction when I opened the parcel was: "But how will I connect 128 buttons on so few connectors?" In fact, it is very simple. Like all the keyboard emulators, the matrix functions in row and columns. It has  8 rows and 16 columns.  

Before doing the connexions, I needed to find a way to build the MFDs. At this stage, two solutions were open: buy the complete MFDs or build them myself. Some websites sell very nice MFDs with buttons  ut the price slowed me down and I finally decided to build them myself.The MFD will be made of plastic card of 2mm in order to give a little relief to the assembly. The screen of the MFD will be made out of rigid transparent plastic (1mm thickness) painted in translucent green. Then a representation of the MFD image will be glued on. I chose an air-to-air radarscope and the HSD that Wolverine sent me. But as it is statics, I think I will replace them with a checklists page of some sort.

Dimensions of the MFDs were taken on the simpit website and correspond roughly to a
square of 13,5 cm with rounded corners and a screen surface of 10cm. Having decided not to represent the buttons regulating the light intensity of MFDs, I needed to find 40 buttons looking like the real thing. I was in for some compromises of dimensions and placement. Finally, 
I chose a black standard push-button with gray cap. It is a bit larger than the real one and stuck out more of the MFD but it seems nice enough. They come from to ELAK (Electronics store in Brussels) and are referenced SW097.  

MFD to insert the buttons. The holes are of 10mm and cannot be too broad in order to prevent the button to pass through. I tested various means of boring the 2mm plasticard and finally, drilling a 
8mm hole and creating the angles with a file remained the best way. It is a long and tedious work and not particularly funny. The main problem is to ensure the alignment of the holes, even if the majority of the errors can be corrected later during the final assembly. The plastic MFDs are fixed on a wooden MDF board of 6mm. This wooden sub assembly (on which a drawer for the keyboard is attached) 
should allow me to install a small luminous circuit below each MFD to emphasize the drawings.

 

 

Connecting

All buttons interface with the matrix on the 30 pin connector. The 16 columns are numbered from C1 to C16 and the rows from R1 to R8. Other connectors are planned for a repeater of the electroluminescent red and green diodes and for the programming switch, but we will not use them. As we need only 40 buttons, 8 rows and 5 columns will be used leaving some 88 possibilities for later use. An additional difficulty is the mandatory addition of a type 1N4148 diode to each button, on the row connector. Finding the diodes in a store isn't a problem since they are pretty standard. Again, they come from Elak and carry the reference: SE002 
What the beginner is unaware of is that a diode has a direction
of connection that should be respected. The black line on the diode indicates the direction of the connexion. The addition of the 40 diodes complicated a little the circuitry and I decided to weld them onto a special electronic support. This support will become a pseudo printed circuit which will make the interface between the
matrix and the wire plethora emanating from both MFDs a lot easier. I started by welding the diodes onto the support by taking care to respect the direction. The method is simple. Fold the 2 branches of the diode, insert it in the holes, turn over the plate and weld the branches of the diode to the circuit by posing the end of the soldering iron onto the branch and while placing the welding (60-40) a few seconds later in contact. Under the effect of heat, the welding will melt and be posed naturally between the circuit and the branch. The antioxydant of the circuit will prevent the welding from running beyond the relevant hole, ensuring a certain cleanliness of the welding. 
As there was some place left on the support, I decided to use it as a connector block to connect all wire together. I thus welded 8 named
stems from R1 to R8 representing the 8 needed rows. A wire starts from each one of these towards a serie of 5 diodes welded together, each one representing a row of 5 buttons. The other end of each diode is connected directly to the relevant button via a wire.

In the same way, 5 other stems were welded on the board, representing this time the 5 columns. I duplicated the columns in 2 inter-connected subsets, the 5 columns for the left MFD and the 5 columns for the right MFD. Apparent wires connect the columns stems to the right and left columns sub assembly. The circuit is now ready and it all we need to do is to weld the wire which go to the
buttons on one side and the wire going to the USB matrix.

The R1 to R8 and C1 to C5 connectors are welded onto an old floppy connector which will be connected directly on the 30 pin connector of the X-keys matrix. While knowing that some wire of the connector will not be used. And by knowing of course the wiring diagram of the floppy connector (see illustration) 
The improvised board and the X-Keys matrix are then attached in the wooden box and all the 40 buttons wires are soldered. For the rows, there's nothing particular. It is simply a matter of connecting the end of the relevant diode
to the row connector of the button. (arbitrary - but take care to always keep the same method to remain coherent). I always adopted the same diagram: Each subset of 5 diodes corresponds to a row of 5 buttons. The first button of each row is always connected to the higher diode. This method will enable me to easily troubleshoot a bad connection should a button not work. (and it happened). 
For the columns, it is even simpler. Each MFD has its output column and all the first button of the 4 rows are connected on C1. 
All the second button of the rows are connected to C2,... Here is the wiring diagram for one MFD:

The support:

Having no cockpit in itself, I needed to add the MFD on my simulation seat replacing the standard keyboard holder.  As the keyboard must remain accessible, I decided to move it in a drawer and to assemble the MFDs in a wooden container. I also decided to insert the 
USB Xkeys 20 keys (which I use as ICP) between the 2 MFDs.
Each MFD has a small 12V light which emphasizes the images of the MFD. Each unit is painted black and I applied a coat of matt varnish then fixed on the wooden box. next come the buttons caps and the transparent green plastic with the images are glued from the inside.
The keyboard is placed in a drawer below the box. Indeed, with the MFDs, it is relatively rare that I use the keyboard flight. 
So it can be placed out of sight and still readily available.

Programming the Xkey matrix.

This stage is the easiest of all. The 2 MFDs in Falcon are programmed by keys SHF+ALT+KP (0 to 9) and SHF+ALT+alphanumeric keys 
(0 to 9) for the left MFD and CTL+ALT+KP (0 to 9) and CTL+ALT+alphanumeric keys (0 to 9) for the right MFD. Have a look at your keystrokes.key for further information. To program the matrix, place the matrix switch in the programming position, the green diode flickers (if you program the first layer - the red one is for the second layer)- Press the button you want to program, the green diode flickers twice. Press then the keyboard shortcut and repress the MFD button. The green diode flickers back normally. Continue for the 39 other buttons.... 
When all the buttons are programmed, toggle the matrix switch to run mode and launch F4 (Well, you can even programl the matrix directly from F4) In the beginning, it was not possible to save the X-Keys programming, forcing the user has to reprogram all the keys to fly another simulator. Fortunately, since then there is a small utility named "XComp" which makes it possible to save to a file the programming of the connected X-key. This configuration can then be reloaded at any time. This small application (obviously still under development at Ymouse) allows easy switching between different programming which was really the downside of the Xkey as far as flight simulation is concerned. I'm very glag PI engineering chose to address the issue. You can request the program directly from the tech support of PI engineering (they provided it to me free and on request) or contact me directly.   

Conclusions:

The project is certainly significant. It took me the best of three weekends for me to conclude the whole thing. The soldering is the biggest task as there is more than 350 points of contact in my procedure. The most difficult operation was to format the MFDs out of the plasticard. If I were to remake it, I would definitely use a thinner plasticard. Having access directly to all MFD buttons in F4 is a great enhancement on gameplay. Without MFD, I limited myself to the 3 MFD pages set by master mode. I knew that it was possible to access them all via the OSB (and thus the mouse, at that time) but in the heat of the moment, I did not take time to do it. Since having the MFDs, I can easily reach any MFD page in any master mode and that increased considerably my Situational 
Awareness as well as my combat efficiency. 
If you have the room (and patience) don't hesitate to start a similar project. One does not need great knowledge in electronics to succeed. The only techniques which will have to be learned are the soldering but there are planty of tutorials on the web that can help
the newbies like me ;) 
Plus, you can always avoid the MFDs constructions by buying them direclty on some specialized websites, which should really decrease the time needed for the project (it will also decrease the amount of money you have in your wallet) The only thing that I would change if I were to carry out a second assembly is the pseudo-circuit I made. I would directly do a printed circuit. According to the tutorials I read on the Net, it seems pretty straighforward to do. 

A word of thanks:

First I would deeply thank all the team of PI Engineering for their fabulous product and their excellent support. So far it's the first time I 
see such a support outside of the flightsim community.
The pages of Todd Ferrante on Simpit were of a great help, thank you Todd. 
Guillaume Lelevé who took the iniative of the grouped order from PI and for his consultings during assembly ;)
And finally Holmgren "Wolverine" Nisse for his assembly plans as well as the MFD images I currently use. 

Soyez prévenu - ne mettez pas le doigt la dedans! Vous savez quand vous commencez - vous ne saurez jamais quand vous finirez !

On rêve tous d'améliorer notre immersion dans la simulation et pour un groupe vachement atteint (dont je fais partie) la construction d'un cockpit devient un passage obligé. Il n'y a pas de solution parfaite a ce niveau - certains se contentent d'une solution mi cockpit mi bureau - d'autres veulent la totale sous la forme d'une reproduction parfaite d'un cockpit de bureau. Bref, vous l'avez compris - il n'y a pas de demi mesure!

Pour ma part, j'ai commencé avec un simple siège de voiture et des consoles latérales pour poser mes joystick (voyez la rubrique siège de bureau) puis j'ai rajouté les MFDs et ICP interfacés avec X-Keys (vous savez sur quel bouton cliquer) et finalement, je me lance dans la construction d'un cockpit plus "complet" sous la forme d'un sièges Aces 2 et d'un demi cockpit comprenant juste la console centrale et deux supports de manettes: le Viper2 par analogie au cockpit Aimsworth.

Bienvenue dans ce monde de dingues. Et si vous êtes sérieux a propos de construire un cockpit, je ne peux que vous conseiller de visiter Viperpit - un repère de fou :)

Beaucoup de passionnés de simulation se heurtent au problème de cohabitation entre leur hobby et une utilisation bureautique de leur ordinateur. En effet, combien de fois n'a t-il pas fallu débrancher les contrôles de vols encombrant disposés sur le bureau pour pouvoir travailler sérieusement sur sa comptabilité ou sur le travail du bureau qu'il faut absolument finir pour hier. Et le cas est encore pire lorsque le joueur est passionné à la fois par la simulation civile et militaire. Le puriste devra alors trouver un moyen de faire cohabiter un yoke avec un ensemble de manette tout en se laissant de la place pour travailler dans word ou excell.
Très rapidement, un utilisateur assidu réalisera que poser des contrôles de vol sur un bureau est très inconfortable. Si la solution de construire un cockpit complet est très alléchante, tout le monde n'a pas la place nécessaire ni la tolérance de l'être bien aimé qui voit tout d'un coup son salon transformé en salle de jeu pour grand gamin de trente ans.
La solution que j'ai adopté est un compromis qui me permet facilement de travailler normalement sur mon PC et en une rotation d'écran de me retrouver dans mon simulateur favori, complètement immergé dans ma passion.

L'ensemble:

Le cockpit est constitué de deux consoles latérales, d'un support clavier qui peut être fixé au choix sur la console droite ou gauche et d'une base pour le siège permettant d'intégrer éventuellement un subwoofer. L'idée provient de l'ensemble ThunderSeat qui n'existe plus maintenant et qui de toute façon était d'un prix complètement rébarbatif à cause des frais de port occasionnés par le transport USA-Europe. J'ai donc décidé de me construire un cockpit en adaptant le design de ThunderSeat à mes besoins.
Tout les éléments en bois sont construits en MDF de 18mm d'épaisseur, garantissant une bonne longévité et surtout une excellente résistance de l'ensemble. Le seul inconvénient de ce bois, c'est qu'au final, c'est relativement lourd. Tous les composants ont été collés ensembles et ensuite vissés dans la tranche pour permettre à la colle de sécher tranquillement.

Le siège:

Celui-ci est de la marque Corbeau et dans mon cas, provient d'une casse automobile. Si vous préférez (ou si votre budget vous le permet) vous pouvez essayer de vous en fournir un neuf chez un accessoiriste auto. Recaro, Corbeau sont des marques très disponibles et conviennent parfaitement. Pour les budgets plus limités, il faudra arpenter les casses, les petites annonces ou les courses de rallye-cross, mais je pense qu'il est possible d'en obtenir pour moins de 100€. Si vous avez la possibilité de vous fournir aussi les glissières, c'est un plus! Cela vous permettra de régler votre siège d'avant en arrière. (à l'inverse, ça compliquera l'installation du subwoofer sous le siège)

Les consoles

La construction en est vraiment très simple. Il s'agit de deux planches identiques, attachées l'une à l'autre par trois planches de largeur égale.
La forme a peu d'importance mais dans un souci d'esthétique et de fonctionnalité, j'ai choisi d'incliner la partie arrière. Il est important que vous laissiez de l'espace pour passer les câbles de vos manettes qui seront posées sur  le support horizontal des consoles. Je vous conseille de toujours essayer de mettre un maximum de câbles à l'intérieur de l'ensemble (toujours dans un souci d'esthétique). Pour ce faire, il faut que des espaces soient prévus juste en dessous du support horizontal (sur l'avant) et au niveau du sol devant et derrière la console. De cette manière, une majorité de câbles seront cachés.
Faites aussi attention à prévoir une console assez large. En effet, vous ne garderez peut-être pas les mêmes contrôles de vol toute votre vie et gardez-vous une marge au cas où le futur système HOTAS serait plus large que votre Suncom Talon! En règle générale, je crois que 20 cm sont suffisants (mais je ne descendrais pas en deçà!).  Avec cette largeur, le seul périphérique actuel qui est plus large, c'est le ForceFX de CH .
J'ai volontairement laissé dépasser de 2cm les parois latérales de toutes les entretoises, c'est plus beau et ça présente l'avantage de bien délimiter les surfaces.
Les parois arrière sont obliques et je les utilise pour fixer une paire d'enceintes (une enceinte arrière par console) me permettant de bénéficier au maximum du système surround de la Sblive. Notez au passage que le subwoofer du même ensemble est placé soit derrière le siège, soit sous ce dernier.

Les parois latérales ont été arrondies à la scie sauteuse et poncées sur la tranche afin de diminuer le tranchant propre au MDF. Autant vous dire qu'une bonne ponceuse est requise pour gagner de temps et surtout de l'huile de bras.

Le support clavier:

Même avec le meilleur Hotas, le clavier doit rester à porté de main et la construction de son support n'est franchement pas un problème. J'ai utilisé principalement du matériel de plomberie (tuyaux, coudes, rotules,…) Le tout, me permettant de faire pivoter le support clavier afin de faciliter l'accès au siège. N'importe quel maroquinier vous fournira le matériel nécessaire.

La base du siège:
Ici, il faudra faire attention, parce que c'est quand même la pièce sur laquelle tout le poids repose. Si vous n'avez pas envie de vous retrouver par terre au premier resserrement des fesses, il va falloir construire solide. J

La taille de la base dépend du subwoofer que vous voulez intégrer mais je vous déconseille de dépasser la largeur du siège (afin de permettre aux consoles de rester le plus près possible du siège. La hauteur de celle-ci est fonction de l'assise de votre siège par rapport à la hauteur des consoles.

Les accessoires:

La poignée d'éjection n'est pas fonctionnelle mais je voulais ajouter une touche plus aéronautique à l'ensemble. Elle provient d'ebay, un site de vente aux enchères. C'est une poignée d'éjection d'un F4 Phantom.
J'ai aussi collé entre le siège et la console gauche une farde plastique transparente me permettant d'y entreposer cartes et briefings de missions.

Malgré un système HOTAS performant, une souris reste inévitable. L'inconvénient d'une souris est que pour l'utiliser, il faut libérer sa main droite et donc lâcher le stick, ce qui en combat simulé revient à prendre une correction. J'ai donc opté pour un trackball logitech que j'ai attaché sur ma TQS au moyen de bande velcro. De cette manière, je peux utiliser mon curseur souris sans lâcher le manche. Bien entendu, il faut un peu d'entraînement pour arriver à gérer cela de la main gauche mais le résultat en vaut la peine.  Le trackball est connecté au port souris de la TQS, qui est lui même branché sur le port com du PC. Ce qui est bien dans le système, c'est qu'une seconde souris est connectée sur le port PS2, me permettant d'avoir une souris classique lors de mes (trop) longues séances de bureautique.

Dans un avenir proche, j'installerai sur une console latérale un boîtier me permettant de connecter à la fois mon casque et mes enceintes et de basculer de l'un à l'autre par un switch. 

L'ensemble de la construction  a été fait en 1 jour. Chaque composant a ensuite reçu deux couches de peinture noire (Latex) et une couche de vernis transparent. Bref, sur un week-end complet de travail, le cockpit était terminé.

La disposition idéale est de mettre le cockpit sur le (petit) coté du bureau et de faire simplement pivoter l'écran et bouger le clavier pour passer de la simulation au travail sérieux.
En longueur, le cockpit nécessite 1 mètre 20 pour une utilisation confortable, ce qui reste tout à fait raisonnable dans un bureau ou dans une chambre.